Estas líneas vuelven a centrar su atención en la fotogénica Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang y uno de los rincones más bucólicos del gigante asiático. Poseedora de una atmósfera magnética como pocas, esta hermosísima localidad cuenta desde este verano con un nuevo aliciente turístico, como resultado de la inclusión del Lago del Oeste (Xi Hu) en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
No obstante, el post de hoy se detiene en otra atracción imprescindible si reserváis vuestros vuelos Hangzhou que, a pesar de ser menos conocida, no defraudará en absoluto al visitante: la preciosa pagoda de las Seis Armonías.
Situada al sur de Hangzhou, en la cima del monte Yuelun y en las inmediaciones del río Qiantang, se trata de un estilizado edificio (mide 60 m de altura) perfectamente integrado en el entorno y dotado de 7 pisos interiores y otros 13 exteriores.
Cuando están a punto de cumplirse los primeros 100 años de los sucesos que precipitaron la salida del trono del último emperador de China, Pu Yi, reconstruiremos los acontecimientos que acabaron con esta institución milenaria en el denominado País del Centro.
Una secuencia histórica que se desarrolló de manera vertiginosa, pero que sirvió para evidenciar los problemas internos de un imperio que, ya en las postrimerías del siglo XIX, había comenzado a entonar su particular canto del cisne.
Tras la muerte de la emperatriz regente Ci Xi, el jovencísimo Pu Yi, de apenas dos años de edad, fue coronado como emperador en 1908. Sin embargo, el aciago panorama político existente hacía presagiar el inminente final de la dinastía Qing (1644-1912), de origen manchú: la explotación comercial que las potencias extranjeras practicaban al país, la corrupción administrativa y la pugna entre nacionalistas y revolucionarios comunistas por lograr el poder dibujaban un escenario insostenible, donde el más mínimo conflicto podía convertirse en una revuelta nacional.
Sin lugar a dudas, las festividades y eventos asociados al fin del Ramadán, el mes santo del Islam, han transformado por unos días la vida cotidiana de las comunidades musulmanas de China, las grandes desconocidas del antiguo Imperio del Centro.
Un elevado porcentaje de las mismas de se concentran en la extensa provincia de Xinjiang, situada en el oeste del gigante asiático y poseedora de un rico patrimonio cultural, legado de la denominada Ruta de la Seda. Precisamente, esta zona es la que acaparará la atención del post de hoy, dedicado a uno de los monumentos más impactantes de la ciudad oasis de Turfán: la mezquita de Emin.
Erigida entre 1776 y 1778 —en tiempos de la dinastía Qing (1644-1912)—, este imponente edificio religioso debe su nombre al sultán que ordenó su construcción, quien quiso honrar así la memoria del general uigur Amin Khoja.
Aunque su importancia como centro administrativo y de negocios no supera a la de Beijing o Shangai, lo cierto es que Xi’an (西安, ‘Paz Occidental’), capital de provincia china de Shaanxi, puede codearse con ambas en lo que respecta a su extraordinario tirón turístico.
Los motivos que explican esta circunstancia tienen que ver con su magnífico patrimonio arqueológico y arquitectónico, producto del innegable protagonismo político que ha ostentado desde hace más de 2.200 años. De hecho, la antigua Chang’an —así se la denominó durante siglos— fue escogida como capital de algún reino o de todo el país al menos en una docena de ocasiones.
Asimismo, en una de ellas se convirtió en la primera capital de la China unificada, bajo el mandato del primer emperador: Qin Shi Huangdi (259-210 a.C.). Con una población que hoy supera los ocho millones de habitantes, esta localidad milenaria se ha consolidado por derecho propio como uno de los destinos más cautivadores y admirados del gigante asiático.
Pocos personajes en la historia reciente de China han sido capaces de hacer correr tantos ríos de tinta como la emperatriz regente Ci Xi (1835-1908). Instalada en el poder como gobernadora de facto durante casi medio siglo (de 1861 hasta su muerte), su vida y su trayectoria al frente del gigante asiático la han convertido en una de las personalidades más controvertidas y poderosas durante los últimos coletazos de la dinastía Qing (1644-1911).
Si bien la emperatriz Wu Zetian (625-705) ostenta el privilegio de haber sido la única mujer al frente del antiguo Imperio del Centro, lo cierto es que Ci Xi detentó en la práctica tanto o más poder que su predecesora.
Nacida en el seno del clan manchú Yehenara, siendo adolescente fue escogida por el emperador Xianfeng (1931-1861) para que formara parte de su harén como concubina, al quedar prendado de su belleza. Al poco tiempo, la joven dio a luz al futuro emperador Tongzhi (1856-1875).
Hace escasos meses, este blog ofrecía algunos consejos prácticos para tramitar el visado para viajar a China. Sin embargo, algunas áreas del gigante asiático —concretamente, Tíbet, Hong Kong y Macao— presentan unas particularidades administrativas que obligan al futuro visitante a realizar gestiones adicionales en determinados supuestos. A continuación, se resumen los requisitos para desplazarse a cualquiera de los tres ámbitos indicados.
En el caso de la región autónoma del Tíbet, debido a su compleja situación política, aquellos extranjeros que deseen acceder hasta allí deben solicitar previamente un permiso especial (en la imagen), que no debe de confundirse con un visado.
El único modo de obtener dicha autorización es por mediación de una agencia de viajes, que lo tramitará e incluirá su coste en el precio del viaje. A su vez, algunos albergues para turistas no chinos también ofrecen la posibilidad de gestionar la compra del billete y el permiso. El precio real de éste es muy económico, aunque el monto final suele incrementarse sensiblemente por los gastos administrativos, hasta el punto de superar el de un visado al uso.
El post de hoy centra su atención en el sur de China. Más concretamente, el protagonismo recae en la prefectura autónoma de Xishuangbanna Dai, perteneciente al bellísimo estado de Yunnan. Allí se encuentra la población de Menghai, una pequeña ciudad que debe su fama a la bebida más consumida y emblemática del gigante asiático: el té (茶, cha).
Situada unos 50 km al oeste de la capital de la prefectura (Jinghong), Menghai descuella por su peculiar climatología.
Sin ir más lejos, se trata de la localidad princial de una zona en la que el clima y la altitud (se halla a unos 1.400 m sobre el nivel del mar) forman el tándem perfecto para producir un té de la mejor calidad. Éste se cultiva en dos variedades: tuocha y pu’er.
Este blog vuelve a ocuparse de la tradición culinaria de China, centrando esta vez su atención en uno de sus ingredientes más socorridos: el pollo (鸡, jī en mandarín). Sin ir más lejos, la gallina común de corral desciende de las aves salvajes que habitaban en las áreas selváticas del sudeste asiático.
La receta que en esta ocasión se propone (un riquísimo pollo frito crujiente, o tsoi pe tsa ji gai) se inspira en el delicioso recetario de la cocina cantonesa, al tiempo que reúne numerosas similitudes con el buque insignia de la gastronomía china: el pato Pekín.
Tanto es así que los lectores más curtidos en los fogones descubrirán numerosas similitudes entre el proceso de elaboración de este exquisito plato y el que se describe a continuación. Los ingredientes indicados y las cantidades están calculados para unos cuatro comensales.
SobreChina se desplaza de nuevo hasta los alrededores de la capital de la provincia meridional de Yunnan, la siempre interesante Kunming, para detenerse ante uno de los mejores exponentes de la arquitectura budista en la zona: el templo de los Bambúes (Qiongzhu Si).
Se cree que este notable edificio, circundado de un pequeño bosque, fue erigido en tiempos de la dinastía Tang (618-907). Sin embargo, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el complejo se incendió, por lo que tuvo que ser reconstruido en el siglo XVII. Y de hecho, los edificios restaurados corresponden al período de la dinastía Qing (1644-1911).
El templo se estructura por diversas salas y construcciones laterales; en una de ellas, situada a la derecha del patio principal, pueden admirarse medio millar de luohan (estatuas votivas). Éstas pequeñas obras de arte, que descuellan por su extraordinario realismo, fueron realizadas en terracota entre 1883 y 1890. Su autor fue el escultor Li Guangxiu, natural de la provincia sudoccidental de Sichuan.
Dicen de Cantón, o Guangzhou, capital de la provincia del mismo nombre, que es la ciudad más europea de China, sobre todo porque por aquí estuvieron los mercaderes italianos comerciando en la antigua Ruta de la Seda, pero especialmente por la presencia de los portugueses en el siglo XVI.
Situada al sureste del país, frente a la isla de Hong Kong, Cantón es la provincia china con más kilómetros de costa. Es además, tras Pekín y Shangai, la ciudad más habitada de China y una de las más ricas, de ahí que para muchos pueda ser un panorama de rascacielos, torres financieras y centros comerciales.
Sin embargo, hay que perderse un poco más por el entramado histórico de esta ciudad. Sus casi tres mil años de historia dan para mucho más que su ingente bullicio de señores trajeados con maleta. Atravesada por el famoso río de la Perla, Cantón es una gran urbe que hay que conocer.
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