Después de varias semanas descubriendo China con la mirada, vale la pena volver a hacerlo nuevamente con los cinco sentidos. Por este motivo, el post de hoy se acerca a la cocina cantonesa para degustar una de sus sabrosísimas especialidades: el jui jin jeun ho hai (o cangrejos de caparazón blando fritos).

Este tipo de cangrejos (de color azulado, de muda reciente) no sólo son apreciados en las áreas costeras del gigante asiático, sino también en otros muchos puntos del planeta, como EE.UU. Se recomienda comprarlos congelados, dado que ya vienen limpios. En cualquier caso, si al lector le resulta difícil encontrarlos, siempre puede decantarse por otra especie de cangrejo más convencional.

La receta que se detalla a continuación está pensada para dos personas (si se consume como plato único) o para cuatro, si se enriquece el menú con algún otro complemento.

Ingredientes

• 4 cangrejos de caparazón blando, descongelados y enjuagados
• 300 ml de aceite vegetal
• 1 guindilla fresca picada (o en su defecto 1/2 cucharadita de guindilla roja seca triturada)
• 1 yema de huevo ligeramente batida
• 1 cucharada de harina de maíz mezclada con dos cucharadas de agua fría
• 2 cucharaditas de ajo picado
• 1 cucharadita de soja

Para la marinada

• 2 cucharadas de jerez seco
• 1 cucharadita de azúcar
• 1/2 cucharadita de pimienta blanca recién molida
• 1/2 cucharadita de sal

Elaboración
· En primer lugar, mezclar los ingredientes de la marinada en un recipiente, añadir los cangrejos y remover para que queden bien impregnados. Dejar marinar durante 10 minutos.

· Transcurrido este tiempo, retirar los cangrejos y colocarlos en una fuente. Reservar la marinada. Con la ayuda de un pincel, cubrirlos con la yema de huevo, rebozar con la harina de maíz y reservar.

· Calentar un wok y añadir el aceite vegetal. Cuando haya alcanzado una temperatura aproximada de 160º C, echar los cangrejos y freírlos por espacio de 1 minuto. Sacar el wok del fuego, esperar 1 minuto, volverlo a poner sobre el fogón y freír los cangrejos 3 ó 4 minutos más, hasta que adquieran un tono dorado.

· Retirar los cangrejos con una espumadera y dejar escurrir en una fuente. Quitar con sumo cuidado el aceite del wok.

· Llevar el wok a fuego moderado y saltear la guindilla y el ajo durante algunos segundos. Agregar la salsa de soja y la marinada reservada y cocinar unos minutos más. Echar los cangrejos en el wok y removerlos hasta que queden bien cubiertos con la salsa. Servirlos calientes.

Foto vía: Kathdedon

Tras la sugerente propuesta recogida en el último post, Sobre China permanece aún en la provincia de Zhejiang, situada al este del país, donde recorrerá los alrededores de una de sus poblaciones más representativas: Wuxi.

Emplazada en el norte de Zhejiang, y muy conocida por ser uno de los lugares desde los que se puede tomar un barco hasta el bellísimo lago Tai Hu (el tercero más grande del gigante asiático), lo cierto es que es también un punto de partida perfecto para realizar interesantes excursiones, como se verá a continuación.

A lo largo de casi 1.500 años, quienes vivían cerca de Wuxi tenían como actividad principal la producción de seda. Sin ir más lejos, un amplio porcentaje aún se gana la vida gracias a la cría de gusanos de seda. Si el viaje a la zona se efectúa entre los meses de abril y noviembre, el recién llegado presenciará el proceso de preparación de la seda en numerosas granjas, una actividad que ha sido una de las mayores fuentes de ingresos del antiguo Imperio del Centro.

No obstante, éste no es el único reclamo. En efecto, a tan sólo dos horas en bus, y ubicado al oeste de Shangai, se encuentra la hermosa localidad de Wuzhen. Se trata de una pintoresca ciudad regada por canales y conectada con el Gran Canal, uno de los mayores trabajos de ingeniería hidráulica de la historia de China. A pesar de que Wuzhen se ha convertido en una ciudad netamente turística, dedicar un tiempo a descubrirla sigue siendo totalmente recomendable.

Finalmente, el recorrido por las inmediaciones de Wuxi no estaría completa si no se presta atención a Putuoshan, la más oriental de las cuatro montañas sagradas del país. Su deidad protectora es Guanyin, la diosa budista de la compasión. Ésta se venera en diversos templos, entre los cuales se cuenta el templo de Puji o Punji Chansi.

Foto vía: Absolut China

La propuesta de hoy tiene como escenario la provincia de Zhejiang, situada en el corazón de la costa central del gigante asiático. Además de ser conocida por ser la tierra natal de buena parte de la comunidad china que reside en España, este lugar es uno de los más destacados desde el punto de vista turístico, al dar cabida a la preciosa población de Hangzhou. A ella están dedicadas las siguientes líneas, que tienen como protagonista uno de sus mayores reclamos: el cautivador monasterio de las Almas Ocultas (Lingyin Si).

Este complejo monástico se eleva al oeste de la ciudad, al final de Lingyin Lu, arteria a la que es posible llegar fácilmente en autobús. Este enclave se enmarca en un bello paraje, desde el que se puede disfrutar de una magnífica vista sobre Feilai Feng (cuya traducción en castellano sería algo así como ‘la montaña que llegó volando lejos’).

Además de ser otro de los alicientes de esta visita, Feilai Feng tuvo un papel crucial en la fundación del monasterio, acaecida en el año 326 d.C. a manos del monje hindú Hui Li. Cuenta la leyenda que, al divisar esta cima, la confundió con la montaña Gradhrakuta de la India. Destruido en numerosas ocasiones, la última reconstrucción del recinto corresponde al siglo pasado.

Desde la segunda mitad del siglo X, las paredes de roca de la montaña han dado cabida a cerca de 300 inscripciones e imágenes talladas en la roca, una de las cuales data del año 951. En el acceso a la cueva de Qinlin, a la derecha, el viajero podrá admirar un conjunto de tres esculturas budistas.

Dejándolas atrás, se entra en el monasterio budista, que se cuenta entre los 10 más célebres de China. Entre sus principales reclamos (al margen de sus 18 pabellones y sus 75 salas), destaca un Buda de la dinastía Song (960-1279), del que se dice que da suerte si lo tocan. A su vez, tampoco hay que perderse el Salón de los Reyes Celestiales (o Taiwang Dian), donde puede contemplarse la escultura de un Buda Maitreya, o el Preciado Salón de los Grandes Héroes (Daxiongbao Dian).

Foto vía: Yotarokubo

Después de pasear por el norte del gigante asiático, es hora de aproximarse nuevamente hasta la siempre interesante ciudad de Chongqing, con el propósito de conocer sus barrios más tradicionales. Situada en el punto en el que confluyen los ríos Jialing y Yangtse, esta enorme urbe es, desde 1997 y junto con Beijing, Shangai y Tianjin, una de las cuatro municipalidades de China que dependen directamente del gobierno central.

Si bien su máximo reclamo turístico es la impresionante presa de las Tres Gargantas —un macroproyecto de ingeniería iniciado en 1993 e inaugurado el 30 de octubre del 2009—, lo cierto es que esta localidad alberga otros muchos alicientes, como los que a continuación se proponen.

Para ello, conviene recorrer el núcleo histórico que bordea Jiefangbei, enclave que podría traducirse como plaza de la Liberación. Este rincón está repleto de tortuosas callejuelas y de toscas escalinatas que descienden desde la punta de la península hasta la orilla del río, plagada de embarcaderos.

Sobre el extremo de dicha península, se eleva el pequeño pabellón de  Chaotianmen (Puerta de Cara al Cielo). Allí se indica hasta donde llegaron las aguas durante las inundaciones de 1982, que ocasionaron graves desperfectos en la zona.

No muy lejos de allí, oculto en una calle recoleta, se halla el pequeño templo de Luohan (Luohan Si), frecuentado por los fieles budistas. Éste es  muy conocido por dar cabida a 500 esculturas de terracota pintadas: las arhat, que han sido restauradas en época reciente. Asimismo, en el extremo noroccidental de la península se encuentra Dalitang, un pabellón sin demasiado interés, pero que recuerda al famosísimo templo del Cielo de Beijing.

Finalmente, se aconseja aprovechar la estancia en Chongqing contemplando la ciudad desde dos miradores de excepción: Pipa Shan y Eling Gonguyan (o parque de Eling), este último ubicado en el extremo oeste de la península.

Foto vía: Jacksonville Stumpes

Llega el momento de dedicar unas líneas a uno de los escenarios más sorprendentes y sobrecogedores del gigante asiático. Y para ello, nada mejor que viajar hasta la región autónoma de Xinjiang, situada al oeste de China, donde al viajero le espera un destino cuanto menos peculiar: la ciudad fronteriza de Turpan. Aunque en la actualidad haya caído en el olvido, lo cierto es que esta población fue en el pasado una ciudad de gran importancia, dado que se encontraba en la Ruta de la Seda.

Pese a hallarse en mitad del desierto, gran parte de su población vive actualmente del cultivo de la uva. Los viñedos reciben el agua de una red de canalizaciones conocidas como karez, que aprovechan el agua del deshielo de las montañas más próximas.

Además de contemplar su paisaje humano y la aridez que destilan sus alrededores, también merece la pena acercarse hasta  la plaza central, presidida por una fuente luminosa que se pone en marcha cuando cae la noche. Y si se dispone de tiempo, no hay que perderse el vecino pueblecito de Tuyuk, con construcciones de adobe y fácilmente accesible en bus.

Con más de dos milenios a sus espaldas y poseedora de una ubicación estratégica para los antiguos mercaderes (lo que le ha valido cambiar de manos en más de una docena de ocasiones), Turpan puede alcanzarse hoy en autobús (empleando media jornada) o tren (el trayecto dura unas 2 horas) desde la capital de Xinjiang: Ürümqi. Si se opta por esta última alternativa, no obstante, hay que tener en cuenta que la estación de ferrocarril se encuentra en Daheyan, a 60 km de la ciudad.

A su vez, la carretera desde Ürumqi se extiende hacia este a través de un cinturón industrial, para luego adentrarse en tierras de pastos a lo largo de la vertiente septentrional de Tian Shan, en dirección a Dabacheng. Ésta última es una pequeña localidad fabril enmarcada cerca del paso que desemboca en el frondoso valle de Baiyang He (o río del Álamo Blanco).

Foto vía: Blog China Travel

En esta ocasión, toca acercarse nuevamente hasta la provincia de Gansu para descubrir uno de sus principales tesoros arquitectónicos y escultóricos: las espectaculares Mogao Ku, también conocidas como grutas de Mogao o las cuevas de los Mil Budas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, este fascinante lugar es de visita obligada para quienes viajen por el norte de China.

Situadas a unos 25 km al sudeste de Dunhuang, se trata de un conjunto formado por 492 grutas, de las cuales una treintena están abiertas al público. Eso sí: si se opta por realizar una visita guiada de media jornada, el recién llegada apenas sí podrá ver una docena de estas grutas.

El origen de este enclave indispensable hay que buscarlo en el año 366 d.C.,  momento en el que las cuevas más antiguas fueron fundadas por el monje budista Lezun. Las más recientes, no obstante, son mucho más cercanas, ya que datan de 1277, fecha que coincide con la conquista de los mongoles. Años después, las Mogao Ku entrarían en decadencia, hasta que el monje Wang Yuanlu decidió fijar allí su residencia en el siglo XX.

La primera cueva que pudo visitarse es la número 16. En la siguiente, la 17, se localizaron más de 40.000 manuscritos. Entre 1907 y 1914, el explorador anglohúngaro sir Aurel Stein y un ciudadano francés le compraron entre los dos más de 12.500 de estos documentos.

En cualquier caso, lo más destacable de estas grutas son sus pinturas, que muestran la evolución en la representación pictórica de paisajes a lo largo de un milenio. A su vez, una de las cuevas más hermosas, la número 323, exhibe una preciosa escultura de Buda realizada en la India con sándalo, y que sirvió de obsequio para el emperador que reinaba en aquella época. Asimismo, tampoco hay que perderse su imponente Buda Maitreya de 35 m de altura, magistralmente tallado sobre la pared de un precipicio.

Foto vía: Vikachu’s Silky Trip

A pesar de que la antigua región de Manchuria, situada en el noreste de China, pasa desapercibida para la inmensa mayoría de viajeros, lo cierto es que tampoco carece de su encanto. Dado que en otras ocasiones este blog se ha referido a esta zona en su conjunto, el post de hoy centrará su atención en la capital de la provincia de Jilin: Changchun, cuyo nombre significa “eterna primavera”.

Circundada de extensos campos de cereales, enormes granjas tuteladas por el Gobierno chino y cabañas de adobe, esta urbe destila una modernidad que, antes de acceder a ella, resulta difícil de adivinar. El hecho de que buena parte de sus construcciones correspondan a una época reciente está estrechamente ligado a la historia de Changchun: hasta los últimos compases del siglo XIX, esta localidad no consiguió una importancia relativa.

Fue entonces cuando se convirtió en la estación terminal del tren de Manchuria. Hasta allí llegaría el mundialmente conocido Transiberiano, construido por los rusos en 1932. La urbe, que por aquel entonces recibía el nombre de Xinjing, pasó a ser la capital del estado títere de Manchukuo, dominada por los japoneses.

En este sentido, cabe advertir al visitante de que Changchun aún conserva la huella del urbanismo nipón, tal y como sugieren sus bulevares rectilíneos. Hoy, además de ser una importante ciudad universitaria e industrial, también es muy conocida en toda China por sus fábricas automovilísticas y por albergar un buen número de estudios cinematográficos. Sin embargo, no todo es hormigón en Changchun: no en balde, este enclave recibe el apelativo de “Ciudad de los Bosques“, debido a sus extensísimos parques y jardines públicos.

Finalmente, desde el punto de vista arquitectónico, el edificio más remarcable es el palacio de Puyi (1906-1967), el último emperador de China. Sin duda, esta construcción ha sido restaurada en su forma originaria con mucho acierto.

Foto vía: e-Turismo Viajes

Si existe un edificio religioso singular y sorprendente en Beijing, totalmente distinto a lo que China suele ofrecer al viajero, ése es sin duda la espectacular pagoda Blanca (o Baita Si).

Su silueta, inconfundible como pocas, preside desde las alturas el ajetreado día a día de la capital del gigante asiático. ¿Por qué no conocerla y aprovechar para curiosear en sus proximidades?

Este singular centinela de piedra fue erigido en 1096 y reconstruido en estilo lamaísta en 1271. La pagoda blanca que le da nombre es un lugar de culto tibetano muy parecido al del parque Beihai. Adentrándose en este templo, es posible conocer la disposición de la ciudad de Dadu —así se llamaba Beijing en aquel período— en tiempos de la dinastía Yuan (1279-1368), de origen mongol.

No obstante, vale la pena seguir callejeando; por ejemplo, al suroeste de la pagoda Blanca y cerca de la estación de tren del Oeste de Beijing, se halla el  templo de la Nube Blanca (Baiyun Guan), que en el pasado fue el mayor centro taoísta del norte de China. Gengis Kan cedió este palacio imperial a Kui Chang Chun, un líder taoísta que le aseguró que, si los recién llegados respetaban el taoísmo, los chinos se rendirían.

Actualmente, el templo está ocupado por una pequeña comunidad de monjes. Debido a los excesos de la Revolución Cultural auspiciada por Mao Zedong en la década de los sesenta, esta congregación está formada por monjes o muy ancianos o bien muy jóvenes.

El templo, cuyo horario de visita es de las 08.30 h a las 16.30 h (la entrada es de pago), acoge también un restaurante vegetariano y coloristas fiestas para dar la bienvenida al año nuevo chino. A su vez, es la sede de la Asociación China de Taoísmo.

Información práctica sobre la pagoda Blanca

• Ubicación: 3 km al sudeste del zoo, Beijing.

• Horario: abierta todos los días de las 08.30 h y a las 17.30 h.

- Información práctica para visitar Beijing

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• Guía de viaje de Beijing
• Turismo en Beijing
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Foto vía: Google Earth

Hay que desengañarse: no sólo del célebre Ejército de Terracota viven Xi’an y sus inmediaciones. Buena prueba de ello son los destinos destacados de hoy, que incluyen desde paisajes de montaña de ensueño hasta las reliquias del mismísimo Buda.

De hecho a apenas 115 km al noroeste de Xi’an, el viajero se topa con el templo de Famen Si. Su principal aliciente se encuentra en su interior, ya que es allí donde se custodian cuatro huesos de los dedos del iniciador del budismo. En 1981, mientras se llevaban a cabo diversos trabajos de restauración en la cripta que acoge las reliquias, se encontraron más de 1.000 objetos rituales que en la actualidad pueden admirarse en el museo del templo.

Erigido en tiempos de la dinastía Han orientales, hace unos 1.800 años, este lugar resulta de visita obligada para todos aquellos que quieran conocer de cerca la cultura china. El complejo abre sus puertas a diario, de las 08.00 h a las 18.00 h, aproximadamente.

Asimismo, quien se acerque hasta Xi’an tampoco debe pasar por alto la increíble Hua Shan (en la foto). Se trata de una cima sita a 2.160 m sobre el nivel del mar y localizada a 120 km de la ciudad mencionada, sin olvidar que es el más occidental de los cinco montes taoístas sagrados del antiguo Imperio del Centro. Aunque la ascensión es realmente agotadora, las vistas de las que se puede disfrutar desde allí resultan fascinantes.

En algunos tramos de la escalera, los peldaños desembocan en acantilados tallados en la roca que tan sólo cuentan con una cadena de metal a la que el viajero puede aferrarse. Incluso, los más osados tienen la posibilidad de realizar la excursión durante la noche, para así tener la oportunidad de disfrutar de uno de los amaneceres más bellos de China desde una atalaya privilegiada.

En cualquier caso, quienes no deseen fatigarse pueden alcanzar la cima norte (Bei Feng) en teleférico.

- Información práctica para viajar a Xian

• Guía de turismo de Xian
• Turismo en Xian
• Hoteles en Xian

Foto vía: Local Lad

¿Quién puede decir que no a una visita a la fascinante región de Dongbei, más conocida en Occidente como Manchuria?

Aunque por regla general las guías de viaje tienen la mala costumbre de negarle cualquier protagonismo, lo cierto es que esta zona de la China septentrional da cabida a un patrimonio histórico, cultural y monumental que ya quisieran muchos países para sí.

Por este motivo, el post de hoy acerca nuevamente a sus lectores hasta la fascinante ciudad de Shenyang, perteneciente a la provincia de Liaoning, donde le aguarda un aliciente indispensable: las tumbas Qing.

Aunque Sobre China se ha referido a ella en más de una ocasión, la dinastía Qing (la última del período imperial, que gobernó el llamado País del Centro entre los años 1644 y 1912) es precisamente de  origen manchú. De ahí que las sepulturas de sus mandatarios se hallen en Liaoning. De hecho, en la cultura china tradicional es de vital importancia que las personas fallecidas sean enterradas en la tierra de sus antepasados.

De hecho, de las tres tumbas imperiales Qing que se conservan en la provincia, dos se hallan en Shenyang y sus alrededores. La primera de ellas es la Tumba Imperial del Norte (Bei Ling. Construida en 1643 por Abahai, hijo de Nurhachi, se localiza actualmente en un parque ubicado al norte de la ciudad. Se puede acceder a él a través de un pailou de piedra blanca, junto al cual se alzan cuatro leones que protegen los tres callejones anejos.

La otra sepultura insigne es la Tumba Imperial del Este (Dong Ling). Considerada como la última morada de Nurhachi, está situada en las afueras, a unos 8 km de Shenyang. Finalmente, el tercer mausoleo provincial, la tumba de Yong Ling, se encuentra en el distrito de Xinbin y fue construida por orden del ya mencionado Nurhachi en honor a sus ancestros.

Foto vía: Planetware